2006, September. Ich wollte mit dem Rad, aus Montreal kommend, in die Vereinigten Staaten einreisen. Das Einführen von Lebensmitteln, erinnere ich mich, war streng verboten. Mindestens Nutella war dennoch in den Packtaschen, es muss den Stoff in Kanada gegeben haben. Die vor mir liegende Straße führte am Lake Champlain entlang, ein langer schlanker Silbersee, Winnetou aber weit weg. Dafür zunächst: Der Grenzposten.
Biometrisch war mein Pass keineswegs, also mussten Daten festgestellt werden, Fingerabdrücke, Iriserkennung. Man möchte schließlich wissen, wer ins Land kommt. Dazu zählte auch der obligatorische Fragebogen, auf dem ich besten Gewissens verneinen konnte, je mit den Nazis zu tun gehabt zu haben, und auch in einer kommunistischen Partei war ich nie. Als Teil des Prozedres musste ich einige Fragen des Grenzbeamten beantworten – Zweck der Reise, Zieladresse, nächster Übernachtungsort – recht präzise Fragen zu einer doch recht offenen Radreise. Auch zu meiner Arbeit in Deutschland wurde ich befragt: „I work as a translator in a translation agency,“ mag ich gesagt haben. Daraufhin die Frage, die mir bis heute nachklingt: „What is your company producing?“ Ich war entgeistert. Ich fing an, die Arten von Texten aufzuzählen, die wir so übersetzen, darunter „Online Help", die Hilfetexte, die jedes Computerprogramm begleiten. Das verstand der Grenzbeamte – oder meinte es zu verstehen, denn auch er hätte ja bei Computerproblemen schon einmal bei beim Support bzw. einer „Helpline“ angerufen. Auf eine Korrektur des Missverständnisses verzichtete ich. Ich durfte einreisen, ohne Gepäckkontrolle.
Aber die Frage, gestellt beim Eintritt in Gottes eigenes Land, also mit allem Recht eine Gottesfrage, ereilt mich doch immer wieder: „What are you producing?“, oder gewendet, was schaffst du, worin liegt deine Produktivität, dein Werk?
Dabei hätte ich die Frage des Grenzbeamten eigentlich auch mit einem einzigen Wort beantworten können: Wörter.
Es sind nur Wörter, sagte ein Kollege vor vielen Jahren einmal, als ich mich – wie oft schon – über den zu schwer erkennbaren Sinn und die Kompliziertheit der Sprache in technischen Texten aufregte. Meine Antwort damals: „Nein, Welten.“
Im Anfang war das Wort, und das Wort war beit Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. (Johannes 1,1-2)
Nur Wörter. Ein Rauschen, ein Wind, vorbei. Online Help. Das kenne ich. Du darfst herein.
Hoffentlich bleibt es dabei.
Sunday, July 26, 2015
Wednesday, February 12, 2014
Cool kocht Kaffee. Ein Sonntagsspaziergang.
Kaffee ist Kult, guter zumal. Ich träume davon. Neulich erwähnte die Freundin eines guten Freundes, dass es den besten Espresso in einem Laden namens „Röststätte“ gäbe. Immer auf der Jagd nach dem ganz selbstverständlich Exzellenten, machte ich mich also am letzten Sonntag auf den Weg zur neuesten Niederlassung dieses Unternehmens in der Berliner Kastanienallee.
Die vorherrschende Farbe: Grau. Fast so grau-kühl wie wissenschaftliche Geräte in den 80er Jahren in Ostberlin, aber noch einen Tick kälter. Anthrazitcool. Gegenüber der Eingangstür ein eleganter rechteckiger Holztisch für mindestens eine Großfamilie, also 12-14 Gemeinschaftskaffeetrinker. Denn der Kaffee macht ja auch aus den härtesten Großstadtindividualisten und menschenscheuen Subjekten wie mir aufgechlossene Wesen, die sich gern an einen Tisch setzen. Und falls nicht: An den Wänden sind Einzelsitze mit Tassenabstellflächen aufgereiht, fast wie im Kino, nur schicker und materialbetont statt plüschig.
Wenn der Gast sich links an der großen Abendmahlstafel vorbeischiebt, kommt er an den Ausschanktresen. Nein, keine Bar. An diesem niedrigen Tresen sitzt oder steht man nicht, vor allem trinkt man nicht, sondern man steht an. Und gibt seine Bestellung ab. Oder wartet. Dauert ein wenig, höre ich von der netten Bestellannahmedame. Und sehe, wie der schöne Barista einen neuerdings wieder angesagten Filterkaffee in der technologisch gebotenen Langsamkeit aufgießt und sich dann um gefühlt 10 Lattes kümmert.
Ich setze mich also auf einen der Individualistensitze und warte. Hoffe dringlich, dass ich sofort nach dem Espressopressen laut genug benachrichtigt werde. Sehe schon eine kleine Tasse auf dem Tresen stehen. Warte weiter. Höre dann, eher leise, wie ein Capuccino und ein Espresso zuammen aufgerufen werden. Ist das meiner? Der zarte Barista versteht meine Frage nicht, Desorientirung auf beiden Seiten. Er fragt auf Englisch, versteht kein Deutsch.
Es ist schon mein Espresso, aber heiß ist er nicht mehr. Erst recht nicht, als ich wieder auf meinem Stuhl sitze. Dafür hat er eine auffällige Säure. Ja, Säure darf ein Espresso haben, das kenne ich, obwohl ich es nicht mag. Aber 3 Minuten auf einer Bar rumlungern, die kein Trinkort, sondern ein Warteraum ist – das darf er unter keinen Umständen.
Lausig.
Wenn man so in Berlin-Mitte Kaffee kocht, will ich zurück nach Italien. Dort gibt es in jeder Bar mehr Charakter, Charaktere – und verlässlich soliden Espresso.
Die vorherrschende Farbe: Grau. Fast so grau-kühl wie wissenschaftliche Geräte in den 80er Jahren in Ostberlin, aber noch einen Tick kälter. Anthrazitcool. Gegenüber der Eingangstür ein eleganter rechteckiger Holztisch für mindestens eine Großfamilie, also 12-14 Gemeinschaftskaffeetrinker. Denn der Kaffee macht ja auch aus den härtesten Großstadtindividualisten und menschenscheuen Subjekten wie mir aufgechlossene Wesen, die sich gern an einen Tisch setzen. Und falls nicht: An den Wänden sind Einzelsitze mit Tassenabstellflächen aufgereiht, fast wie im Kino, nur schicker und materialbetont statt plüschig.
Wenn der Gast sich links an der großen Abendmahlstafel vorbeischiebt, kommt er an den Ausschanktresen. Nein, keine Bar. An diesem niedrigen Tresen sitzt oder steht man nicht, vor allem trinkt man nicht, sondern man steht an. Und gibt seine Bestellung ab. Oder wartet. Dauert ein wenig, höre ich von der netten Bestellannahmedame. Und sehe, wie der schöne Barista einen neuerdings wieder angesagten Filterkaffee in der technologisch gebotenen Langsamkeit aufgießt und sich dann um gefühlt 10 Lattes kümmert.
Ich setze mich also auf einen der Individualistensitze und warte. Hoffe dringlich, dass ich sofort nach dem Espressopressen laut genug benachrichtigt werde. Sehe schon eine kleine Tasse auf dem Tresen stehen. Warte weiter. Höre dann, eher leise, wie ein Capuccino und ein Espresso zuammen aufgerufen werden. Ist das meiner? Der zarte Barista versteht meine Frage nicht, Desorientirung auf beiden Seiten. Er fragt auf Englisch, versteht kein Deutsch.
Es ist schon mein Espresso, aber heiß ist er nicht mehr. Erst recht nicht, als ich wieder auf meinem Stuhl sitze. Dafür hat er eine auffällige Säure. Ja, Säure darf ein Espresso haben, das kenne ich, obwohl ich es nicht mag. Aber 3 Minuten auf einer Bar rumlungern, die kein Trinkort, sondern ein Warteraum ist – das darf er unter keinen Umständen.
Lausig.
Wenn man so in Berlin-Mitte Kaffee kocht, will ich zurück nach Italien. Dort gibt es in jeder Bar mehr Charakter, Charaktere – und verlässlich soliden Espresso.
Sunday, January 13, 2013
Morgen ist wieder ein Yogatag. Wenn Yoga fast wie Zähneputzen wird.
Eine tägliche Yogapraxis soll Wunder wirken. Berichte darüber habe ich zuweilen gehört und gelesen. Sie erscheinen manchmal etwas unglaubwürdig, und mitunter sind die Protagonisten auch aus außergewöhnlichem Holz geschnitzt. Aber etwas daran muss ja doch wahr sein, denn ich kenne selbst Menschen, die zumindest zeitweise sehr intensiv Bikram-Yoga praktiziert haben und von einer einzigartigen und verändernden Erfahrung sprechen. Darum wollte ich schon lange ausprobieren , was geschieht, wenn ich jeden oder fast jeden Tag zum Hot Yoga gehe. Allerdings waren bisher die Hürden sehr viel größer als die Neugier: Irgendetwas tat immer zu weh und wurde durch mehr Yoga nicht besser. Anders jedoch im vergangenen Dezember.
Ich kam ziemlich fit von meiner herbstlichen Radreise Rom-Neapel-Sorrento zurück, eine vorher anhängige Malaise hatte sich am tyrrhenischen Meer in Luft aufgelöst, und Bikram-Yoga Berlin-Mitte lud zu seiner ersten Yoga-Challenge: 24 mal Yoga im Adventsmonat Dezember. Nach etwas Überredung (danke, Steffi!) nahm ich die Herausforderung an – und es war nicht immer, aber doch erstaunlich einfach.
Und einfach erstaunlich. Ich kam zum Teil aus dem Staunen gar nicht mehr heraus und staune im Grunde immer noch. Zuerst darüber, dass mir das Experiment überhaupt möglich war und es am Ende gelungen ist. Ich bin in den letzten 12 Tagen des Jahres 2012 zwölfmal beim Yoga gewesen (für Faktenprüfer: einmal davon in Friedrichshain) und hab auch am 1. und 2. Januar brav geschwitzt. Ich habe entdeckt, dass vielleicht doch kleine Fortschritte möglich sind. Und ich muss bestätigen, dass die Erfahrung ungeheuer intensiv und lohnenswert ist. Es war schlicht das Abenteuerlichste, Großartigste und Bahnbrechendste, auf das ich mich bisher eingelassen habe. Reisen in ferne Länder haben immer ein Ende, diese Yogareise geht weiter, Kurs für Kurs, Tag um Tag, immer noch.
Erwartet hatte ich, dass ich irgendwann total schwach in mir zusammenfallen würde oder meine notorischen Knie wild protestieren würden. Aber diese Befürchtungen traten nicht ein. Ja, natürlich wurde mein Körper auch schwach, das lässt sich bei diesem anstrengenden Yoga kaum vermeiden. In manchen Kursen war es mir schwer zu folgen, ich spürte einen gewissen Überdruss. Dennoch setzte ich nie länger als einen Tag aus. Auch meldeten sich diverse Körperteile mit Unmutsbezeugungen zu Wort, am nachhaltigsten die rechte Schulter. Darauf habe ich Rücksicht genommen, ich bin dann so vorsichtig gewesen, wie ich konnte. Aufgeben musste ich deswegen nicht, ich habe solche Einschränkungen wie auch meine Schwäche wohlwollend zu akzeptieren versucht. Und wundersamerweise gelangen mir mitunter gerade dann neue Dinge, wenn ich mich eigentlich eher schwach fühlte. Woher kam und kommt diese Kraft?
Das erste und wichtigste Geheimnis ist wohl: Gelassenheit. Yoga, auch sportliches, ist kein Sport, es geht nicht darum, irgend etwas zu erreichen oder Erwartungen - eigene wie fremde - zu erfüllen. Es geht, was geht, und wenn es heute nur ein ganz klein wenig ist, dann ist dieses Wenige gut und gut genug. Morgen ist auch noch ein Yogatag. Und vielleicht auch übermorgen.
Also keine Zensuren, keine Bewertung, kein gut oder schlecht, möglichst keine Angst vor bestimmten Übungen – das sagt sich leichter, als es ist. Erwarte nichts, sei gut zu Dir, nimm an, was heute möglich ist, als Geschenk. Darin besteht die große, vielleicht die größte Herausforderung. Durch eine so sehr häufige Praxis lässt sie sich leichter meistern, die Gelassenheit wächst fast von selbst, gerade auch durch die nicht leugbare Schwäche. Yoga wird fast wie Zähneputzen (von wem stammt der Vergleich?).
Achtsamkeit und Respekt gegenüber dem eigenen Körper sind wichtig. Ich muss nichts erzwingen. Ein Wollen und auch etwas Ehrgeiz sind immer da, aber wenn die Schulter weh tut, muss ich die Arme nicht in der ersten Atemübung weiter nach oben treiben, als schmerzfrei möglich ist. Egal, was die energische Cheerleaderin vorn in das Heizlüftergeräusch ruft. Solches Anfeuern und Antreiben zu ignorieren fällt mir extrem schwer, aber nur so lässt sich mit Unpässlichkeiten positiv umgehen. Denn komische, auch deutlich unangenehme Dinge würde ich spüren, z. B. durch alte Verletzungen. In dieser Hinsicht war ich vorgewarnt (danke, Nelli!).
Zu guter Letzt: Konzentration auf die Hauptsache. Ich nehme an einer Yoga-Challenge teil, da muss ich nicht gleichzeitig noch mit allen Radlern der Stadt um die Wette fahren wollen. Das geht nämlich für mich zumindest nicht. Ich spüre nach den Yogakursen, dass ich nur schwach in die Pedale treten kann. Also gelten auch im Alltag: Gelassenheit, Annehmen, Fokus. Oder ganz praktisch: Überholen lassen. (Ha, und trotzdem hab ich im Wonnemonat Dezember mein Handy vor Ärger auf den Boden geworfen – da klingelt nun nichts mehr...)
Und so stehe ich nun am Ende der Matte, hebe beide Arme nach oben, presse mit Mittelfingern, Ringfingern und kleinen Fingern beide Hände aneinander (Zeigefinger bleibt gestreckt), mache mit dem rechten Bein einen großen Schritt nach vorn, senke den Oberkörper mit den gestreckten Armen und fest aneinandergpressten Händen (danke, Linda!) und strecke ihn kraftvoll nach vorn, ohne dabei in den Spiegel zu schauen (danke, Dorina!), und hebe möglichst gleichzeitig das linke Bein, strecke es nach hinten: die Balancierstangenhaltung – Tuladandasana. Sie gelingt mir nun viel öfter als früher, wird nahezu selbstverständlich, sodass ich mich schon frage, was daran eigentlich so schwer ist. Aber nein, es ist schwer: Ich musste zuerst möglichst genau wissen, was ich zu tun tun habe, dann muss mein Körper das verstehen und koordiniert umsetzen lernen, und die nötige Kraft in Beinen und Oberkörper müssen er und ich jedes Mal aufs Neue „finden“. Balance braucht's auch noch dafür. Und in Kopf und Geist: Fokus, Achtsamkeit, Respekt und Gelassenheit.
Das ein wenig besser zu lernen und zu erleben, wie aus gefühlter und wahrer Schwäche Stärke erwächst – darin lag der Charme und das wahrhaft Erstaunliche bei den 26 Mal Yoga im Monat Dezember.
Thursday, July 19, 2012
Warum ich seit fast 5 Jahren zum Bikram-Yoga gehe
Bikram-Yoga ist anstrengend. 26 Übungen bei 38 Grad in 90 Minuten, da strömt der Schweiß. Und es sind Yoga-Übungen, flexible Menschen, zum Beispiel Turner, Tänzerinnen, sind im Vorteil. Ist dieser intensive Yoga-Stil also nur etwas für Sportler? Ein Gegenbeispiel.
Als Fahrradfahrer bin ich langsam. Selbst fülligere Damen mittleren Alters überholen mich. Die Eskaladierwand überwand ich nie ohne Hilfestellung. Die Kletterstange kam ich höchstens einmal hoch. Danach hatte ich Reibewunden an den Füßen. Beim Bockspringen verunglückte ich, Gehirnerschütterung. Keine Fage, besonders beweglich oder sportlich war ich nie, trotz mancher Radreise in den letzten Jahren.
Dennoch ich gehe zum Bikram-Yoga, seit fast 5 Jahren, und das doch sehr regelmäßig.
Warum? Wie geht das zusammen?
Zuerst: Ich gehe zum Bikram-Yoga, gerade weil ich keine Sportskanone bin. Schon im allerersten Kurs musste ich feststellen, dass ich nicht auf einem Bein stehen kann. Schrecklich. Ich kann nicht auf einem Bein stehen, erster Kurs. Danach kam mir der Trinkspruch in den Sinn: Auf einem Bein kann man nicht stehen. Kann man nicht - kann ich nicht. Also ging ich - schrecklich hin oder her - zu meinem zweiten Kurs. Danach spürte ich, dass etwas in meinem Körper passierte, was ich so zuvor noch nie erlebt hatte und was bis heute unvergleichlich ist.
Da ist zunächst jene kleine Trance, mit der ich nach der Abschlussentspannung aus dem Studio schwebe. Die Farben können dabei variieren, von glücksviolett mit hellem, offenen Herzen über woistderapfel-gelbgrün bis haselnussbodenbraun mit hängendem Gemüt oder wutwolkendunkelgrau. Niemand sagt, dass Yoga nur und immer glücklich macht, und doch macht es genau das immer wieder am Ende doch. Meine Brille brauch ich danach nicht mehr, vergesse sie und merk's nicht mal auf dem Fahrrad (so wirklich geschehen). Bei aller Erschöpfung bin ich sehr wach, alle Zellen schwingen auf einer seltsamen Frequenz, die auch noch am nächsten Morgen noch in mir sein kann. Und das ist wirklich ganz anders als nach dem Radfahren. Auch nach 3-5 Stunden auf dem Rad ist der Körper natürlich in anderen Sphären, dennoch ist die Melodie wahrnehmbar anders. Mir fehlt das Yoga auch dann, wenn ich länger als eine Woche mit dem Rad unterwegs und also sehr wohl in Bewegung bin.
Hat sich durch die Yoga-Praxis etwas verändert?
Ich lerne, dass ich nicht immer bewerten soll. Es geht nicht darum, wie „gut“ ich die Übungen mache, wie tief ich hineingehen kann, wie lange ich sie halten kann. Manchmal stehe ich etwas besser auf einem Bein, gelingt sogar ein stehender Bogen, aber oft genug klappt es mit den Einbeinständen partout nicht, immer noch nicht. Das ist vielleicht eine Frage der Füße, auf jeden Fall aber der Balance, auch der inneren. Ich lerne: Ein Prozent richtig machen und stetig dabei bleiben, das wirkt, das genügt. Dann kann ich, die Arme in Volleyball-Haltung ausgestreckt, die Handflächen nach unten, auf dem Bauch liegen, und die rechte Schulter tut nicht mehr weh. Das war das erste, was sich änderte - eine Resteinschränkung aufgrund einer Oberarmkopfinfraktur verschwand. Die hier im Blog beschriebene Radreise durch Chile gelang weitgehend ohne Kniedramen. Und ich kann mir bis heute - trotz aller Komplikationen - nicht vorstellen, wie die Rehabilitation nach meiner Knie-OP ohne Yoga gelungen wäre. Ich kann mich immer öfter im Spiegel ansehen, wohlwollend.
Heute kann ich mir ein Leben ohne Yoga, ohne Bewegung, nur mit Büchern, Wörtern und Gedanken gar nicht mehr vorstellen. Ich brauche beides und bin doch kein großer Sportler.
Postscriptum: Ich bin nicht mit der Yoga-Branche verbunden und schreibe darüber aus uneigennützigem Antrieb. Übrigens auch über Schwierigkeiten, nur war das nicht mein Thema heute.
Als Fahrradfahrer bin ich langsam. Selbst fülligere Damen mittleren Alters überholen mich. Die Eskaladierwand überwand ich nie ohne Hilfestellung. Die Kletterstange kam ich höchstens einmal hoch. Danach hatte ich Reibewunden an den Füßen. Beim Bockspringen verunglückte ich, Gehirnerschütterung. Keine Fage, besonders beweglich oder sportlich war ich nie, trotz mancher Radreise in den letzten Jahren.
Dennoch ich gehe zum Bikram-Yoga, seit fast 5 Jahren, und das doch sehr regelmäßig.
Warum? Wie geht das zusammen?
Zuerst: Ich gehe zum Bikram-Yoga, gerade weil ich keine Sportskanone bin. Schon im allerersten Kurs musste ich feststellen, dass ich nicht auf einem Bein stehen kann. Schrecklich. Ich kann nicht auf einem Bein stehen, erster Kurs. Danach kam mir der Trinkspruch in den Sinn: Auf einem Bein kann man nicht stehen. Kann man nicht - kann ich nicht. Also ging ich - schrecklich hin oder her - zu meinem zweiten Kurs. Danach spürte ich, dass etwas in meinem Körper passierte, was ich so zuvor noch nie erlebt hatte und was bis heute unvergleichlich ist.
Da ist zunächst jene kleine Trance, mit der ich nach der Abschlussentspannung aus dem Studio schwebe. Die Farben können dabei variieren, von glücksviolett mit hellem, offenen Herzen über woistderapfel-gelbgrün bis haselnussbodenbraun mit hängendem Gemüt oder wutwolkendunkelgrau. Niemand sagt, dass Yoga nur und immer glücklich macht, und doch macht es genau das immer wieder am Ende doch. Meine Brille brauch ich danach nicht mehr, vergesse sie und merk's nicht mal auf dem Fahrrad (so wirklich geschehen). Bei aller Erschöpfung bin ich sehr wach, alle Zellen schwingen auf einer seltsamen Frequenz, die auch noch am nächsten Morgen noch in mir sein kann. Und das ist wirklich ganz anders als nach dem Radfahren. Auch nach 3-5 Stunden auf dem Rad ist der Körper natürlich in anderen Sphären, dennoch ist die Melodie wahrnehmbar anders. Mir fehlt das Yoga auch dann, wenn ich länger als eine Woche mit dem Rad unterwegs und also sehr wohl in Bewegung bin.
Hat sich durch die Yoga-Praxis etwas verändert?
Ich lerne, dass ich nicht immer bewerten soll. Es geht nicht darum, wie „gut“ ich die Übungen mache, wie tief ich hineingehen kann, wie lange ich sie halten kann. Manchmal stehe ich etwas besser auf einem Bein, gelingt sogar ein stehender Bogen, aber oft genug klappt es mit den Einbeinständen partout nicht, immer noch nicht. Das ist vielleicht eine Frage der Füße, auf jeden Fall aber der Balance, auch der inneren. Ich lerne: Ein Prozent richtig machen und stetig dabei bleiben, das wirkt, das genügt. Dann kann ich, die Arme in Volleyball-Haltung ausgestreckt, die Handflächen nach unten, auf dem Bauch liegen, und die rechte Schulter tut nicht mehr weh. Das war das erste, was sich änderte - eine Resteinschränkung aufgrund einer Oberarmkopfinfraktur verschwand. Die hier im Blog beschriebene Radreise durch Chile gelang weitgehend ohne Kniedramen. Und ich kann mir bis heute - trotz aller Komplikationen - nicht vorstellen, wie die Rehabilitation nach meiner Knie-OP ohne Yoga gelungen wäre. Ich kann mich immer öfter im Spiegel ansehen, wohlwollend.
Heute kann ich mir ein Leben ohne Yoga, ohne Bewegung, nur mit Büchern, Wörtern und Gedanken gar nicht mehr vorstellen. Ich brauche beides und bin doch kein großer Sportler.
Postscriptum: Ich bin nicht mit der Yoga-Branche verbunden und schreibe darüber aus uneigennützigem Antrieb. Übrigens auch über Schwierigkeiten, nur war das nicht mein Thema heute.
Sunday, May 03, 2009
Spanien für alle - Barcelona und Sitges
Barcelona
Gerade am anfang einer reise sind grosse staedte fuer mich oft schwierig, bin dannn zu muede und blind und total erschlagen. Barcelona ist ausserdem ein bisschen wie berlin: du musst dich auskennen und eigentlich dort leben, um es zu lieben. Die meisten Jungreisenden und Hostelbewohner fahren wegen der parties hin, aber das mag ich ja nun nicht so. Und mit dem Reisefuehrer total zielgerichtet die "angesagten" Orte finden - das ist auch nicht meins. Der Besuch wird dann zu einer Abhakliste - und da versagt der Entdecker und Anarchist in mir den Dienst.
Das Bikram-Studio in Barcelona kann ich hingegen nur empfehlen: nette Leute, auch die Lehrer (sic, Maenner) - war mir Heimat und Gueck in den letzten beiden der 3 1/2 Tage, obwohl ich mit niemandem wirklich ernsthaft und laenger gesprochen habe.
Heut bin ich nun - schoen langsam, und ich meine: sehr langsam, zumal mit dem ganzen gepaeck - nach Sitges geradelt. Sonnenbrand inklusive - denn ueber land reisen ist anders als durch die stadt gehn und fahrn. Aber das radreisen an sich hat so unendlich gut getan. Und in Sitges hab ich am abend dann Tapas probiert und Bier getrunken an dem Ort, wo auch die Einheimischen nach der Bedienung der vielen (und bemerkenswert oft schwulen) Touristen einkehren - ein Zufallsfund, das El Cable (www.elcable.cat), aber so ist es eben: Glueck und offene Augen braucht der Mensch.
Gerade am anfang einer reise sind grosse staedte fuer mich oft schwierig, bin dannn zu muede und blind und total erschlagen. Barcelona ist ausserdem ein bisschen wie berlin: du musst dich auskennen und eigentlich dort leben, um es zu lieben. Die meisten Jungreisenden und Hostelbewohner fahren wegen der parties hin, aber das mag ich ja nun nicht so. Und mit dem Reisefuehrer total zielgerichtet die "angesagten" Orte finden - das ist auch nicht meins. Der Besuch wird dann zu einer Abhakliste - und da versagt der Entdecker und Anarchist in mir den Dienst.
Das Bikram-Studio in Barcelona kann ich hingegen nur empfehlen: nette Leute, auch die Lehrer (sic, Maenner) - war mir Heimat und Gueck in den letzten beiden der 3 1/2 Tage, obwohl ich mit niemandem wirklich ernsthaft und laenger gesprochen habe.
Heut bin ich nun - schoen langsam, und ich meine: sehr langsam, zumal mit dem ganzen gepaeck - nach Sitges geradelt. Sonnenbrand inklusive - denn ueber land reisen ist anders als durch die stadt gehn und fahrn. Aber das radreisen an sich hat so unendlich gut getan. Und in Sitges hab ich am abend dann Tapas probiert und Bier getrunken an dem Ort, wo auch die Einheimischen nach der Bedienung der vielen (und bemerkenswert oft schwulen) Touristen einkehren - ein Zufallsfund, das El Cable (www.elcable.cat), aber so ist es eben: Glueck und offene Augen braucht der Mensch.
Tuesday, January 29, 2008
Saturday, January 12, 2008
Mein Suedpol: Chonchi auf Chiloe
Fuer alle, die noch lesen: habe Chonchi erreicht, kleine Fischereihafenstadt 20 km suedlich von Castro, der Inselhauptstadt. Weiter gehts nicht - ab morgen Rueckreise.
Leer im Kopf, voll im Herzen fallen mir gerade keine Worte ein. Aber ein Notat wollte ich doch machen. So viel, so voll - spaeter vielleicht mehr.
Liebe Gruesse aus Doch-Nicht-Feuerland,
frank
Leer im Kopf, voll im Herzen fallen mir gerade keine Worte ein. Aber ein Notat wollte ich doch machen. So viel, so voll - spaeter vielleicht mehr.
Liebe Gruesse aus Doch-Nicht-Feuerland,
frank
Tuesday, January 08, 2008
Angekommen in Ancud - Vulkan Llaima ausgebrochen
Ich muss nicht mehr weiter und will auch nur noch wenig, alles ist nun leicht und fein und frei, unbeschwert von grossen Zielen, die ich also insgeheim doch hatte, obwohl die Fahrt ja so maeanderte.
In Ancud ist der Himmel nach heftigem Regen grossartig, es gibt Kaffees und Kneipen und Fischer und Markthallengarkuechen mit Fischgerichten, jede Menge junger Leute auf der Plaza (man liebt sich in Chile unglaublich jung), und es ist eine perfekte Mischung aus normaler Hafenstadt und Touristenort - Magie, wie sie fuer die Insel Chiloe versprochen wird.
Dieser sehr verfallen, frage ich mich fuer einen Moment, ob ich ueberhaupt noch weiter will - aber die Pinguine moecht ich ja auch noch sehen, und vielleicht ist Ancud noch lange nicht das beste von Chiloe, auch wenn es hier 2 Buchlaeden gibt (einigermassen versteckt und mit maessigem Angebot, aber doch zu finden).
Ancud ist also ein Ort mit einiger Kultur, wo ich mich wohlig aufgehoben fuehle - fast Italien, sozusagen, aber auch klein, ein bisschen wie Koepenick.
Von Franko hab ich per Mail erfahren, dass der Vulkan Llaima am 2. Januar ausgebrochen ist. Seltsam, ich hab das erwartet und haetts irgendwie auch gern erlebt, aber andererseits waers wohl auch gefaehrlich gewesen. Hab zu seinen Fuessen meinen Reis gekocht und gezeltet, an der Laguna Captren (http://chile.net4trek.de/Karte-Llaima.htm). Weiteres zum Ausbruch gibts hier: http://www.tagesanzeiger.ch/dyn/news/ausland/828053.html. Es sei noch vermeldet, dass ich in Melipeuco Brot, Tomaten, Bananen und Kaese gekauft habe....
Chiloe bietet keine Vulkane mehr, dafuer die Poesie des haeufigen und heftigen Regens, der aber waermer ist als in den Bergen, Holzkirchen und hoffentlich noch mehr Zauber, denn natuerlich geht die Reise noch weiter.
In Ancud ist der Himmel nach heftigem Regen grossartig, es gibt Kaffees und Kneipen und Fischer und Markthallengarkuechen mit Fischgerichten, jede Menge junger Leute auf der Plaza (man liebt sich in Chile unglaublich jung), und es ist eine perfekte Mischung aus normaler Hafenstadt und Touristenort - Magie, wie sie fuer die Insel Chiloe versprochen wird.
Dieser sehr verfallen, frage ich mich fuer einen Moment, ob ich ueberhaupt noch weiter will - aber die Pinguine moecht ich ja auch noch sehen, und vielleicht ist Ancud noch lange nicht das beste von Chiloe, auch wenn es hier 2 Buchlaeden gibt (einigermassen versteckt und mit maessigem Angebot, aber doch zu finden).
Ancud ist also ein Ort mit einiger Kultur, wo ich mich wohlig aufgehoben fuehle - fast Italien, sozusagen, aber auch klein, ein bisschen wie Koepenick.
Von Franko hab ich per Mail erfahren, dass der Vulkan Llaima am 2. Januar ausgebrochen ist. Seltsam, ich hab das erwartet und haetts irgendwie auch gern erlebt, aber andererseits waers wohl auch gefaehrlich gewesen. Hab zu seinen Fuessen meinen Reis gekocht und gezeltet, an der Laguna Captren (http://chile.net4trek.de/Karte-Llaima.htm). Weiteres zum Ausbruch gibts hier: http://www.tagesanzeiger.ch/dyn/news/ausland/828053.html. Es sei noch vermeldet, dass ich in Melipeuco Brot, Tomaten, Bananen und Kaese gekauft habe....
Chiloe bietet keine Vulkane mehr, dafuer die Poesie des haeufigen und heftigen Regens, der aber waermer ist als in den Bergen, Holzkirchen und hoffentlich noch mehr Zauber, denn natuerlich geht die Reise noch weiter.
Sunday, January 06, 2008
Puerto Varas - A Tourist Trapped
Yesterday I reached Puerto Vargas with pain in my knee: wind so strong, hills so steep, road so bad, horse flies in dozens around my head. Decided to stay here for a day to give the knee a rest - but only spend a lot of money for little benefit (a case for my glasses for 5000 pesos - I should have said "no thanks", but I didn´t...)
I escaped later to a lake called Lago Todo dos Santos which was really nice - I allowed myself to be driven by bus and boat and swam for 40 minutes with noone around me for 5 miles (this was actually a little adventure in it´s own right - people just asked me whether I would join them for the boat trip to their campsite, and I said "yes, why not" ... - did not regret that instance of accepting an offer.)
Other news: Climbed Vulcano Puyehue on the first of January - a nice success, sponsored by a food gift from Renate (you cant bring food over from Argentina, which meant I had virtually nothing to eat when I arrived in the Chilean wilderness of Puyehue National Park).
Tomorrow I should reach Puerto Montt - and then the journey will go on to Chiloe, the last place. Only hope it´s a place....
I escaped later to a lake called Lago Todo dos Santos which was really nice - I allowed myself to be driven by bus and boat and swam for 40 minutes with noone around me for 5 miles (this was actually a little adventure in it´s own right - people just asked me whether I would join them for the boat trip to their campsite, and I said "yes, why not" ... - did not regret that instance of accepting an offer.)
Other news: Climbed Vulcano Puyehue on the first of January - a nice success, sponsored by a food gift from Renate (you cant bring food over from Argentina, which meant I had virtually nothing to eat when I arrived in the Chilean wilderness of Puyehue National Park).
Tomorrow I should reach Puerto Montt - and then the journey will go on to Chiloe, the last place. Only hope it´s a place....
Monday, December 31, 2007
Don't cry, it's Argentina!
I spent Christmas with a second and successful attempt to climb the vulcano Villarica. The first attempt failed due to a stupid decision of mine. The crater was filled with smoke, and the wind came from an disfavorable direction. Therefore a non-standard approach had to be taken, and the guides said that they will try to get higher, but that it is not sure or not quite likely that we can go up to the top. I, being not quite a brave-heart when it comes to mounteneering, decided that it was not worth it getting a 100 m higher and then not reaching the top. So I went down with 2 Californians and Leo the guide. (After all, it was the first time ever that I used an ice axe and walking sticks to keep the balance.) But, of course, the others did reach the top, and I regretted my decision badly. Leo arranged that I could go for a second attempt at half-price, and this second attempt was on the 24th of December. We made it despite a very strong wind in the morning (quite a storm really, but it changed during the day). So my Christmas present was the vulcano. And as an additional treat, we could go around the crater - there was less poisonous smoke than the day before. Christmas eve was a barbecue at Torre Suiza, together with the hosts and all guests - a very nice and memorable evening.
Et voila, in Curarréhue, just when I was about to try the first accommodation, I was approached by a French woman who arrived just an hour before with her boyfriend or husband who told me that this place was probably not so nice and anyway, we would probably meet tomorrow an then cycle a little bit together. Which was not quite what happened - the way to Argentina was very hard, due to the bad advice of Ostrad, my once favorite cycle shop (gear system and tyres not fit at all for south american gravel roads). I had to push the bike a lot. Only at 7:30 in the evening I reached the Argentinian border, but luckily, shortly afterwards there was a campground by the national park authority (FREE and just opposite the vulcano Lanin), and there - quelle surprise - I met Virginie and Michel, the French couple. Another French couple arrived a bit later, but in a camper van - pensioners who use the time they have after retirement for seeing the world, very nice people.
My Argentina is a bit of France because I travelled the first one and a half days together with Virginie and Michel: from our campsite to Junin de los Andes to San Martin de los Andes. The scenery in Argentina is very different, it gets very dry over here and windy, at least when you leave the core part of the Andes. The way from Junin to San Martin was therefore a hard struggle against the wind. In San Martin, we separated - in the most friendly manner. I for my part really liked the two, but clearly, a menagery à trois is difficult, and we have different ways of travelling, even though we have the same way. Virginie and Michel have spent 7 months in South America and they have more than 3 months to go - they will reach Terra de Fuego, I'll just make it to Puerto Montt. Read there website at mitchetnini.canalblog.com.
After our farewell on the plaza in San Martin: 20 km uphill to a wonderful, very simple campsite, and on the next day (Saturday) 77 km to a place close to Villa La Angostura (45 km gravel road). This was not an official campsite but a site of an association that cares for people with disabilities - but they accepted me for a night. There was even bread and beer for me - i could feed on that, with the addition of rice soup. Today rain - just 12 km to Villa La Angostura. Rain is a friend of towns - hands and Frank freezing, not able to use brakes or gears, which is dangerous in a mountainous area.
Et voila, in Curarréhue, just when I was about to try the first accommodation, I was approached by a French woman who arrived just an hour before with her boyfriend or husband who told me that this place was probably not so nice and anyway, we would probably meet tomorrow an then cycle a little bit together. Which was not quite what happened - the way to Argentina was very hard, due to the bad advice of Ostrad, my once favorite cycle shop (gear system and tyres not fit at all for south american gravel roads). I had to push the bike a lot. Only at 7:30 in the evening I reached the Argentinian border, but luckily, shortly afterwards there was a campground by the national park authority (FREE and just opposite the vulcano Lanin), and there - quelle surprise - I met Virginie and Michel, the French couple. Another French couple arrived a bit later, but in a camper van - pensioners who use the time they have after retirement for seeing the world, very nice people.
My Argentina is a bit of France because I travelled the first one and a half days together with Virginie and Michel: from our campsite to Junin de los Andes to San Martin de los Andes. The scenery in Argentina is very different, it gets very dry over here and windy, at least when you leave the core part of the Andes. The way from Junin to San Martin was therefore a hard struggle against the wind. In San Martin, we separated - in the most friendly manner. I for my part really liked the two, but clearly, a menagery à trois is difficult, and we have different ways of travelling, even though we have the same way. Virginie and Michel have spent 7 months in South America and they have more than 3 months to go - they will reach Terra de Fuego, I'll just make it to Puerto Montt. Read there website at mitchetnini.canalblog.com.
After our farewell on the plaza in San Martin: 20 km uphill to a wonderful, very simple campsite, and on the next day (Saturday) 77 km to a place close to Villa La Angostura (45 km gravel road). This was not an official campsite but a site of an association that cares for people with disabilities - but they accepted me for a night. There was even bread and beer for me - i could feed on that, with the addition of rice soup. Today rain - just 12 km to Villa La Angostura. Rain is a friend of towns - hands and Frank freezing, not able to use brakes or gears, which is dangerous in a mountainous area.
Sunday, December 23, 2007
Villarica erreicht, Felge ersetzt
Der Conguillio-Nationalpark ist wunderschön, ein Lavafeld, 15 km lang, ein ganzes Tal ausgefüllt mit einst fluessigem Stein, Araukarienwald, der Lago Conguillio (gebadet, klar). Weg anstrengend, auch klar. Am Donnerestag nur 27 km bis zum Ende des Lavafeldes, dort Camping auf seltsamen Platz mit noch seltsamerem Aufpasser - 12 Dollar, die aber für die Besitzerin in Temuco sind. Gestern dann dafür 104 km, davon 55 km Schotterpiste. Der Reiz des Reisens auf Schotterstrassen entzieht sich mir. Immerzu auf die Strasse gucken und sehen, dass man nicht ins Schlingern kommt, gegen einen zu grossen Stein stoesst oder ins Schlagloch faellt. Fahren als Vogel Strauss, sozusagen. Von den Staubwolken, die selbst den Autos das Fahren mit Licht abverlangen, ganz zu schweigen. Ist wie dichter Nebel, nur eben aus Staub. Aber Villarica ist erreicht, die Felge getauscht gegen eine etwas duennere gebrauchte, die Beat von Torre Suiza noch zu liegen hatte, eingespeicht vom Fahrradladen nebenan. Morgen gehts mit professioneller Fuehrung und Ausruestung auf den Vulkan Villarica.
Wednesday, December 19, 2007
Mittags in Curacautin
In Angol im Nationalpark Nahuelbuta die Araukarien gesehen und umarmt, aber sie liessen sich nicht recht umarmen, wie auch, sind ja z.T. ueber 1000 Jahre alt. Mystischer Wald, mistisches Wetter (Regen und nass).
Der Weg in den Park war eine Qual: Schotterpisten mit Bergen zerstoeren Felgen - Hintrerradfelge hat Beule und muss gewechselt oder repariert werden, sonst droht Felgenbruch durch Duennbremsen der nach aussen gebeulten Stelle. Zum Glueck gab mir jemand fuer den steilen Serpentinenanstieg einen Lift - sonst haette ich die 38 km nie bewaeltigt. Auch so wars schon genug Geschiebe (auch und gerade bergab!!).
Weiter von Angol ueber Victoria nach Curacautin und Malalcahuello (ein Dorf in der Naehe des Vulkans Lonquimay). Ihn zu besteigen, war mein Ziel, und ich habs zweimal versucht. Der Blick, die schiere erreichte Hoehe war in beiden Faellen fantastisch, so hoch war ich seit 20 Jahren nicht mehr. Aber der Gipfel blieb unerreicht. Ganz allein am Berg, den Blick zurueck und nach vorn, dann ein Rutschen im Lavageroell und noch eins und noch eins - und Zeit wie Kraft wie Mut nicht unbegrenzt. Tom von La Suizandina sagt, ich haette GENAU auf dem Grat gehen muessen... - aber das erscheint mir, die Hoehe noch vor Augen, doch immer noch unglaublich: wie soll das gehen? Der Vulkan war jedenfalls staerker als ich, und vielleicht sollte ich auch nicht immer alles allein versuchen. Schoen wars schon, und doch fahr ich ein wenig traurig und auch bange ins naechste Abenteuer, den Conguillio-Nationalpark und weiter Richtung Villarica, wieder Schotterpiste, und Berge, und kein Grip unter den Reifen und Schieben - aber die Sonne Chiles scheint unverdrossen, und eigentlich ist alles doch ganz wunderbar. Dem unerreichten Ideal fern, aber dennoch zufrieden sein, eine Yoga-Uebung. Der Weg, immer der Weg zaehl.
Der Weg in den Park war eine Qual: Schotterpisten mit Bergen zerstoeren Felgen - Hintrerradfelge hat Beule und muss gewechselt oder repariert werden, sonst droht Felgenbruch durch Duennbremsen der nach aussen gebeulten Stelle. Zum Glueck gab mir jemand fuer den steilen Serpentinenanstieg einen Lift - sonst haette ich die 38 km nie bewaeltigt. Auch so wars schon genug Geschiebe (auch und gerade bergab!!).
Weiter von Angol ueber Victoria nach Curacautin und Malalcahuello (ein Dorf in der Naehe des Vulkans Lonquimay). Ihn zu besteigen, war mein Ziel, und ich habs zweimal versucht. Der Blick, die schiere erreichte Hoehe war in beiden Faellen fantastisch, so hoch war ich seit 20 Jahren nicht mehr. Aber der Gipfel blieb unerreicht. Ganz allein am Berg, den Blick zurueck und nach vorn, dann ein Rutschen im Lavageroell und noch eins und noch eins - und Zeit wie Kraft wie Mut nicht unbegrenzt. Tom von La Suizandina sagt, ich haette GENAU auf dem Grat gehen muessen... - aber das erscheint mir, die Hoehe noch vor Augen, doch immer noch unglaublich: wie soll das gehen? Der Vulkan war jedenfalls staerker als ich, und vielleicht sollte ich auch nicht immer alles allein versuchen. Schoen wars schon, und doch fahr ich ein wenig traurig und auch bange ins naechste Abenteuer, den Conguillio-Nationalpark und weiter Richtung Villarica, wieder Schotterpiste, und Berge, und kein Grip unter den Reifen und Schieben - aber die Sonne Chiles scheint unverdrossen, und eigentlich ist alles doch ganz wunderbar. Dem unerreichten Ideal fern, aber dennoch zufrieden sein, eine Yoga-Uebung. Der Weg, immer der Weg zaehl.
Wednesday, December 12, 2007
all wonderful in chile - schoener war nie
In aller kuerze: Rad rollt richtung sueden, 3 tage santiago zu beginn, sonnenbrille gekauft, mit amerikanerinnen bei party karten gespielt, mit spanier stadt erkundet, nach San Fernando mit zug gefahren und das neuste aus der internationalen suesswarenindustrie erfahren, von San Fernando nach Curico gekommen, hostal nicht gefunden, von gehbehinderten grossvater eingeladen, mein zelt auf seinem hof aufzustellen - und naechsten tag hoeren wir im auto seine musik: saenger der herr, cd ist in meinem gepaeck (freu auf party...)
Curicó - Talca (Casa Chueza), dort nette mitgaeste: ein amerikaner und vater von vier kindern, der unterrichtsmaterialien fuer essay writing herausgibt und fan von home schooling ist (es auch selber macht).
Talca - Amerillo (kleines Dorf ca 70 km westlich von Talca) auf empfehlung des Casa Chueza-wirts, um franzoesin und belgier zu treffen, radler, die sich dort niedergelassen haben. Schoene Wanderung, aber rueckweg leider nur ueber Talca.... (alle anderen erhofften Wege versperrt).
Danach: Talca - Cauquenes - Trehuaco - Concepcion - Trucker-Hosteria zwischen Santa Juana und Nacimiento - Angol.
Fuer die anderen Geschichten muesst ihr leider warten - ich will nicht stunden am bildschirm verbringen, jeder tag hat seine eigene geschichte, und bisher immer eine gute, grossartige - bin sehr begeistert, wunderschoenes land, sehr liebe leute (ausser die holztransporter auf der strasse - radfahrer sind fuer die lkawatschwatschwatschs froesche und werden auf der fahrbahn nicht akzeptiert - und ich will als watschfleck enden).
If someone feels like translating - please go ahead. I learn spanish meanwhile.
Curicó - Talca (Casa Chueza), dort nette mitgaeste: ein amerikaner und vater von vier kindern, der unterrichtsmaterialien fuer essay writing herausgibt und fan von home schooling ist (es auch selber macht).
Talca - Amerillo (kleines Dorf ca 70 km westlich von Talca) auf empfehlung des Casa Chueza-wirts, um franzoesin und belgier zu treffen, radler, die sich dort niedergelassen haben. Schoene Wanderung, aber rueckweg leider nur ueber Talca.... (alle anderen erhofften Wege versperrt).
Danach: Talca - Cauquenes - Trehuaco - Concepcion - Trucker-Hosteria zwischen Santa Juana und Nacimiento - Angol.
Fuer die anderen Geschichten muesst ihr leider warten - ich will nicht stunden am bildschirm verbringen, jeder tag hat seine eigene geschichte, und bisher immer eine gute, grossartige - bin sehr begeistert, wunderschoenes land, sehr liebe leute (ausser die holztransporter auf der strasse - radfahrer sind fuer die lkawatschwatschwatschs froesche und werden auf der fahrbahn nicht akzeptiert - und ich will als watschfleck enden).
If someone feels like translating - please go ahead. I learn spanish meanwhile.
Sunday, November 05, 2006
Pictures online - Bilder für alle
If you enjoyed the Blog, you might want to see the pictures:
http://www.flickr.com/photos/79743444@N00/sets/72157594360637800/
Unter dieser Adresse gibt's Reisebilder für alle. Die Erklärungen werden noch ein bisschen brauchen, aber sie kommen.
Be patient with me, I am still busy writing titles and explanations - in German for a change because most of my English-speaking friends can actually read German. If you need a translation, drop me a line.
Frank (aka Effem)
http://www.flickr.com/photos/79743444@N00/sets/72157594360637800/
Unter dieser Adresse gibt's Reisebilder für alle. Die Erklärungen werden noch ein bisschen brauchen, aber sie kommen.
Be patient with me, I am still busy writing titles and explanations - in German for a change because most of my English-speaking friends can actually read German. If you need a translation, drop me a line.
Frank (aka Effem)
Monday, October 16, 2006
Für die Statistik:
Am Mittwoch, dem 30. August bin ich abends in Montreal angekommen, am Sonnabend, dem 23. September haben mich David und seine Mutter nachmittags zum Flughafen gebracht. Das sind 23,5 Tage in Nordamerika.
Am Anfang habe ich 2 Tage in Montreal verbracht, in Jamaica habe ich mich einen Tag aus Sorge um mein Knie ausgeruht, in Boston habe ich 2 Tage bei und mit Tanya verbracht, und für die große Stadt New York hatte ich 3,5 Tage Zeit. Das sind 8,5 Tage ohne Fahrradfahrt. Anders ausgedrückt, gab es auf der Reise nur 15 Fahrtage.
Der Kilometerzähler verzeichnet 1136 km als Wegstrecke. Bei 15 Fahrtagen ergeben sich somit durchschnittlich 75,73 km pro Tag.
---
I cycled only on 15 days out of the total of 23,5 days in North America. The recorded overall distance was 1136 km. Thus, on average I cycled 75,73 km per day.
Am Anfang habe ich 2 Tage in Montreal verbracht, in Jamaica habe ich mich einen Tag aus Sorge um mein Knie ausgeruht, in Boston habe ich 2 Tage bei und mit Tanya verbracht, und für die große Stadt New York hatte ich 3,5 Tage Zeit. Das sind 8,5 Tage ohne Fahrradfahrt. Anders ausgedrückt, gab es auf der Reise nur 15 Fahrtage.
Der Kilometerzähler verzeichnet 1136 km als Wegstrecke. Bei 15 Fahrtagen ergeben sich somit durchschnittlich 75,73 km pro Tag.
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I cycled only on 15 days out of the total of 23,5 days in North America. The recorded overall distance was 1136 km. Thus, on average I cycled 75,73 km per day.
Tuesday, October 10, 2006
Cycling from Boston to New York. A Long Letter
Dear Tanya,
after we parted in Hingham on Friday (9/15/2006), I cycled all along the cost line towards Plymouth. Again, Rubel's BikeMap was of great help, and the ride was very enjoyable until the rain set in. Earlier, you said wisely that there is no point in being disappointed or unhappy about rain because it would come anyway. Rain would be just one of the many things in life that cannot be avoided, so one should not get angry or sad or unhappy about it. Well, I tried to follow your advice.
When I reached Plymouth, I was quite wet, and it was already 5:30 PM. So I asked the in the local bicycle shop whether there would be a cheap motel or some other place suitable for cyclists in or near Plymouth. The man - about 50 years old, tall, not quite slim, a bit of a bald spot, a monks face, if you want, and very authoritative in his appearance - answered: "Welcome to the centre of the universe. You are right here. I'd recommend the Best Western Motor Inn, just a bit further down the road. You can't miss it. No campsites here. You are in Plymouth, don't forget that."
A night in the Best Western Motor Inn would have cost me $135. I arrived at the Tourist Information just after 6 PM. The people working there were just about to leave and to close for the day, but the somewhat older man in charge of things was kind enough to let me in and to recommend another motel and a B&B to me - but both were over $70. Then it turned out that there would be 2 campsites in the surroundings of Plymouth, or at least that's what I understood. Sandy Pond Campground was the cheaper of the two ($28), and I understood that it would be just 6 miles away. Very happy about this solution, I said "No problem, 6 miles is no problem at all," thanked the good man for his kind help and set off.
Plymouth Rock was no photo opportunity at all, it was still very grey, the time about 6:30, and rain in the air. The town itself struck me as a provincial fishermen's town with highbrow aspirations. (This very evening, an arts festival was to begin. I passed by the tents where the opening reception was to be hold.) But alas, Plymouth was bigger than expected, and when I finally left the last houses behind, it was already sevenish. In other words, it got darker and darker. Looking at the map and comparing it with the road names on the advertising flyer for the campground, I found out that there was still a very long way to go. Hence, I had to prepare myself for cycling in the dark - the first time ever on this journey. Now, cycling in the dark is not really comforting when you are not sure of your way. With every bend you hope that you are there, and you envy the people in the houses you pass by. Most importantly, you fear missing the one intersection where you have to turn right and then again the next one where you have to turn left. In the end, even according to the map, it was 12 miles to Sandy Pond Campground, so I cycled on for at least 21 km, cursing and swearing at times because I had no clear idea of how far I had gone already in relation to my destination. I arrived in the complete dark, after 8 pm.
On Saturday (9/16/2006) I came as far as Rehobooth, a village in the west of Providence. It was hot sunny day, cycling was on the whole very beautiful and enjoyable, but I have to admit that I did not see much of the wide open country. There were stretches of real beauty, but for the most part, the land is relatively thickly settled. I had a really good coffee and an even better muffin in Onset - it was the kind of seaside resort experience you would not want to miss: sun in abundance, friendly staff and above all the delicious taste of coffee in your mouth. A cycling day without a good morning coffee can still be a good day, but it's so much better if the day starts with a decent double shot espresso (ideally served in a real cup - but that's too much to ask in America). I went on via Wareham and Rochester, East Freetown to Rehobooth. Again, I did not know where to spend the night. I asked a very friendly couple next to the central church and was advised that there would be a place where the scouts hold their camps. I checked this out and found that Water (a real necessity after this hot day) was coming off the one tap. So I asked a neighbour (apparently a school bus driver) whether he knew who was responsible. He didn't know but said I would be OK if no one was there. So I committed my first illegal act in the US: I trespassed. The night was not too bad, and I got up early the next morning. Much to my surprise, there was no water coming from the tap anymore - a real water miracle: Water was there when I needed it most, but just once. I thanked God for his mercy, took a photo of this mysterious tap ...
... and left for Providence.
Arriving in Providence midmorning, I found the hill where Brown University is located most appealing and went there first. It was shortly after 10:30, and I was definitely in the mood to attend Sunday service. The church just ahead looked promising, the usher wore shorts and a jacket, and on asking whether I'd be allowed in with cycling shorts and T-shirt, he said "of course" (in fact, I had been rejected earlier in this apparel in the village church of Jamaica). It turned out that I had come to a meetinghouse of the Unitarian Universalists, a group that would not mention god or Jesus explicitly during the whole service.
Getting out of Providence was not quite easy. There is a really beautiful bike path, but I had no decent map showing where it would lead to. Someone cycling on it said "Warwick", which was not quite where I wanted to go. So tried to find my way along the hot Sunday streets for quite some time. A young employee at a gas station (himself a cyclist) finally told me that the bike path leads in fact to West Warwick and Coventry, which was exactly where I wanted to go. He gave me the directions accordingly, and I greatly enjoyed cycling on this smooth and elegant bike path built on a disused railway line (click here for maps).
As I just indicated, I had no decent map anymore. When I came into Providence, I left the territory covered by my Rubel BikeMap of Southeastern Massachusetts, and I had no other bike map. The only maps I had were the two road maps that I bought in Germany. Leaving Coventry, I wanted to go to "West Greenwich Center" (a point with an intersection on my map) and then head south. But of course, I needed to find the right road first. So I asked people in Coventry. They just understood "West Greenwich" and directed me to state road 3, which is a four-lane road more or less parallel to Interstate 95. Unfortunately, this road seemed not to be on my maps - at least there is no road marked "number 3", and the road that I suspected to be the one I was cycling on was not depicted as a four-lane road. Even worse, there was a road sign saying "West Greenwich", but there was only a fire station, hardly any other houses and no sign whatsoever for the centre of this village. So, where was the real West Greenwich? I was utterly lost and confused. It was getting towards 5 o'clock, and I was running out of water. The next thing I saw (after the intersection with road 102) was a farm stand. I asked for water, wanted to know where I was and also thought it might be well worth asking for a campground because the time was about right. I had already cycled nearly 70 km that day. In reply to my questions, I was told that I was "in Exeter" (which on my map is quite a bit off the road resembling road 3 ) and that there would be "Alton Jones Campground" ("not a proper campground, but you can camp there"). To get there, I would have to go back a little and to turn left "at the second light". So I did - but unfortunately, I took the second light as belonging to the first because it was in principle the same intersection. On the so-called "first" traffic light the 102 left off to the right, and on the second to the left - the intersection did not exactly constitute a cross. I missed this turn and went on for I don't know how many kilometres until I reached another farm stand. It was quite hilly, the sort of long hills you really get to hate: not too steep, but steep enough to make you suffer over time.... - To cut the story short, I had to go back to the 102 intersection and then turn right to get to "Alton Jones Camp-" slight hesitation - "campground". I got there, and the sign said: "University of Rhode Island, W. Alton Jones Campus". I had severe doubts that I could indeed pitch up my tent there. But then again, I was caught in a mixture of curiosity and trust to those people at the farm stands. I decided to have a look and go 3 or more km up the hill and down the hill to the actual campus. I even found a populated house, and on calling "hello" several times, a young lady preparing some food came out with this kind of "Can I help you?" that indicates that you've just disturbed someone. Of course I could not stay at Alton Jones Campus. I was advised to go to Arcadia, not very far from here ("we are neighbouring it"). "When I reach the main road, do I have to turn left to get to Arcadia?" - The answer was in the affirmative, but somewhat insecure.
So, onwards, the effort will not be to great, Arcadia is supposed to be not too far. Riding for a while along the 102 northbound without seeing Arcadia, my doubts grew. I saw 2 men and woman sitting at a camping desk next to their house under a tree, a really nice family setting. I decided to ask again how far Arcadia would be. Well, I was to hear that I was completely wrong and that I had to go back all the way to road 3, turn right (south-westbound) until I reach the intersection with road 165 (after a pizzeria) and then turn right again. I couldn't believe my ears. It was clearly after 6 PM by then, I had been going around in circles for quite some time, and the end of the day was not even in sight. I was really angry with those wicked messengers (listen to the Bob Dylan song of that title), but of course, they were not to blame for telling the truth. I stopped short of asking them whether I could camp in their garden, but I went as far as to say that I really need some place to stay for the night and that I would be willing to pay, hoping that with a bit of business instinct they would smell the chance of an easy extra $20. It didn't work, they told me that there would be a truckers' motel on the way.
I finally reached Arcadia, I even saw a rather impressive sunset on the way, but it was not at all clear whether and more importantly WHERE I could camp. Arcadia State Managed Area has several entries to the left and the right of road 165 (maps are here). Again, I asked everybody I could get hold off. I accidentally disturbed a couple breast-feeding their baby ("We are breast-feeding!!!," yelled the husband when I addressed him somewhat too loudly and too quickly through the open window of his SUV. The horror and anger in his voice is now part of my subconscious). Finally I found a wood gnome type of person with the air of someone not too intelligent, carrying a couple of mushrooms to his pick up truck. This man was really kind and helpful and knew to tell the birds from their song. He also knew that there was official campground not too far off ("up the next hill and down again, and where the road bends to the left, you get to an intersection where you have to turn right, and then it's another 2 miles..."). My thin man of the woods even waited at the intersection just to make sure that I don't miss it. Still, it was spooky to cycle along a narrow hilly road in the absolute dark, not really knowing where the entrance of the campground would be. I feared missing it. I even asked at a rather posh-looking house whether I was still on the right track (yes, I was - grudging as the response was). In the end, the campground was brightly lit, and I met the Dude (a hippyish guy in his 50ies who helped me to find the people who run the place - he seemed pretty much to be at home at this campground...). On that day, I had cycled 100 km - and at least 25 of them were absolutely for nothing.
The horrors of Sunday gone, I found the road just sweet on Monday (9/18/2006). I headed towards Voluntown on route 165, then left towards Glasgo, Old Mystic and Groton. In Groton, I had to find the foot & cyclists' access to the bridge over the Connecticut river, and again the most unlikely person on earth knew: someone working or staying in a motel near the bridge, walking on crutches and speaking with a strange and hardly understandable voice - the receptionist in the motel "translated" his words for me.
Reaching New London, I wanted to go straight away to the Long Island ferry, but on asking for the way, I was approached by a strong, broad-shouldered young man who asked me enthusiastically where I came from. Then he absolutely wanted to invite me into the house and even offered some salad: "We've really a lot of salad left from lunch". It turned out that he was a power cyclist himself, having ridden from Oregon to Connecticut in 37 days (average distance per day: 100 miles). The house he in invited me into was his workplace, a day care home for disabled people. We had a nice chat, and the salad was gorgeous.
I caught the 4 PM ferry for Long Island. The steamer left in the brightest sunshine, and I would have wanted to re-read Crossing Brooklyn Ferry because I thought I'd be already very close to New York City. But Long Island is not a small island at all, and I was very happy to hear that there was a campground as close as Greenport. I stayed there for the night and sweetened the evening in this seaside resort with a good ice cream. But even more enjoyable was the little chat on the porch with the Italian owner of Flavors Ice Cream and Coffee Shop who - it turned out - had very close family relations to Germany and who recommended Aldo's for a good, strong morning coffee. And indeed, the espresso dopio at Aldo's was a miracle. It came quite naturally in a china cup and was as strong as the late morning sun.
On the way from Greenport to Stony Brook, I tasted Long Island wine (too expensive for the quality, I found), got again confused by the absence of signposts at intersections (poor signposting had often been a cause of mild anger during the journey), developed a pain in my left foot (something with the sinews, I think - the pain stayed throughout the rest of the trip) and finally got very wet in Port Jefferson. On Tuesday, September 19th, 18:49 I took the train from Stony Brook to New York City where I arrived cheered up by the friendliness and cooperativeness of New York conductors and many a talk with strangers who saw the bike and asked questions (one of them beautifully gay, paying me compliments and asking about the situation of gays and lesbians in Germany...). When I left Penn Station, I saw the Empire State Building and Macy's, and I knew immediately that I was THERE.
Now I hope that my poor English hasn't put you off. Indeed, I don't quite dare to post this account on the blog because I just wrote down what happened without much editing. But then again, the blog would probably be the right place for it...
Nochmal Danke für die Zeit in Boston und alles Liebe, wo auch immer Du gerade bist.
Frank
after we parted in Hingham on Friday (9/15/2006), I cycled all along the cost line towards Plymouth. Again, Rubel's BikeMap was of great help, and the ride was very enjoyable until the rain set in. Earlier, you said wisely that there is no point in being disappointed or unhappy about rain because it would come anyway. Rain would be just one of the many things in life that cannot be avoided, so one should not get angry or sad or unhappy about it. Well, I tried to follow your advice.
When I reached Plymouth, I was quite wet, and it was already 5:30 PM. So I asked the in the local bicycle shop whether there would be a cheap motel or some other place suitable for cyclists in or near Plymouth. The man - about 50 years old, tall, not quite slim, a bit of a bald spot, a monks face, if you want, and very authoritative in his appearance - answered: "Welcome to the centre of the universe. You are right here. I'd recommend the Best Western Motor Inn, just a bit further down the road. You can't miss it. No campsites here. You are in Plymouth, don't forget that."
A night in the Best Western Motor Inn would have cost me $135. I arrived at the Tourist Information just after 6 PM. The people working there were just about to leave and to close for the day, but the somewhat older man in charge of things was kind enough to let me in and to recommend another motel and a B&B to me - but both were over $70. Then it turned out that there would be 2 campsites in the surroundings of Plymouth, or at least that's what I understood. Sandy Pond Campground was the cheaper of the two ($28), and I understood that it would be just 6 miles away. Very happy about this solution, I said "No problem, 6 miles is no problem at all," thanked the good man for his kind help and set off.
Plymouth Rock was no photo opportunity at all, it was still very grey, the time about 6:30, and rain in the air. The town itself struck me as a provincial fishermen's town with highbrow aspirations. (This very evening, an arts festival was to begin. I passed by the tents where the opening reception was to be hold.) But alas, Plymouth was bigger than expected, and when I finally left the last houses behind, it was already sevenish. In other words, it got darker and darker. Looking at the map and comparing it with the road names on the advertising flyer for the campground, I found out that there was still a very long way to go. Hence, I had to prepare myself for cycling in the dark - the first time ever on this journey. Now, cycling in the dark is not really comforting when you are not sure of your way. With every bend you hope that you are there, and you envy the people in the houses you pass by. Most importantly, you fear missing the one intersection where you have to turn right and then again the next one where you have to turn left. In the end, even according to the map, it was 12 miles to Sandy Pond Campground, so I cycled on for at least 21 km, cursing and swearing at times because I had no clear idea of how far I had gone already in relation to my destination. I arrived in the complete dark, after 8 pm.
On Saturday (9/16/2006) I came as far as Rehobooth, a village in the west of Providence. It was hot sunny day, cycling was on the whole very beautiful and enjoyable, but I have to admit that I did not see much of the wide open country. There were stretches of real beauty, but for the most part, the land is relatively thickly settled. I had a really good coffee and an even better muffin in Onset - it was the kind of seaside resort experience you would not want to miss: sun in abundance, friendly staff and above all the delicious taste of coffee in your mouth. A cycling day without a good morning coffee can still be a good day, but it's so much better if the day starts with a decent double shot espresso (ideally served in a real cup - but that's too much to ask in America). I went on via Wareham and Rochester, East Freetown to Rehobooth. Again, I did not know where to spend the night. I asked a very friendly couple next to the central church and was advised that there would be a place where the scouts hold their camps. I checked this out and found that Water (a real necessity after this hot day) was coming off the one tap. So I asked a neighbour (apparently a school bus driver) whether he knew who was responsible. He didn't know but said I would be OK if no one was there. So I committed my first illegal act in the US: I trespassed. The night was not too bad, and I got up early the next morning. Much to my surprise, there was no water coming from the tap anymore - a real water miracle: Water was there when I needed it most, but just once. I thanked God for his mercy, took a photo of this mysterious tap ...
... and left for Providence.
Arriving in Providence midmorning, I found the hill where Brown University is located most appealing and went there first. It was shortly after 10:30, and I was definitely in the mood to attend Sunday service. The church just ahead looked promising, the usher wore shorts and a jacket, and on asking whether I'd be allowed in with cycling shorts and T-shirt, he said "of course" (in fact, I had been rejected earlier in this apparel in the village church of Jamaica). It turned out that I had come to a meetinghouse of the Unitarian Universalists, a group that would not mention god or Jesus explicitly during the whole service.
Getting out of Providence was not quite easy. There is a really beautiful bike path, but I had no decent map showing where it would lead to. Someone cycling on it said "Warwick", which was not quite where I wanted to go. So tried to find my way along the hot Sunday streets for quite some time. A young employee at a gas station (himself a cyclist) finally told me that the bike path leads in fact to West Warwick and Coventry, which was exactly where I wanted to go. He gave me the directions accordingly, and I greatly enjoyed cycling on this smooth and elegant bike path built on a disused railway line (click here for maps).
As I just indicated, I had no decent map anymore. When I came into Providence, I left the territory covered by my Rubel BikeMap of Southeastern Massachusetts, and I had no other bike map. The only maps I had were the two road maps that I bought in Germany. Leaving Coventry, I wanted to go to "West Greenwich Center" (a point with an intersection on my map) and then head south. But of course, I needed to find the right road first. So I asked people in Coventry. They just understood "West Greenwich" and directed me to state road 3, which is a four-lane road more or less parallel to Interstate 95. Unfortunately, this road seemed not to be on my maps - at least there is no road marked "number 3", and the road that I suspected to be the one I was cycling on was not depicted as a four-lane road. Even worse, there was a road sign saying "West Greenwich", but there was only a fire station, hardly any other houses and no sign whatsoever for the centre of this village. So, where was the real West Greenwich? I was utterly lost and confused. It was getting towards 5 o'clock, and I was running out of water. The next thing I saw (after the intersection with road 102) was a farm stand. I asked for water, wanted to know where I was and also thought it might be well worth asking for a campground because the time was about right. I had already cycled nearly 70 km that day. In reply to my questions, I was told that I was "in Exeter" (which on my map is quite a bit off the road resembling road 3 ) and that there would be "Alton Jones Campground" ("not a proper campground, but you can camp there"). To get there, I would have to go back a little and to turn left "at the second light". So I did - but unfortunately, I took the second light as belonging to the first because it was in principle the same intersection. On the so-called "first" traffic light the 102 left off to the right, and on the second to the left - the intersection did not exactly constitute a cross. I missed this turn and went on for I don't know how many kilometres until I reached another farm stand. It was quite hilly, the sort of long hills you really get to hate: not too steep, but steep enough to make you suffer over time.... - To cut the story short, I had to go back to the 102 intersection and then turn right to get to "Alton Jones Camp-" slight hesitation - "campground". I got there, and the sign said: "University of Rhode Island, W. Alton Jones Campus". I had severe doubts that I could indeed pitch up my tent there. But then again, I was caught in a mixture of curiosity and trust to those people at the farm stands. I decided to have a look and go 3 or more km up the hill and down the hill to the actual campus. I even found a populated house, and on calling "hello" several times, a young lady preparing some food came out with this kind of "Can I help you?" that indicates that you've just disturbed someone. Of course I could not stay at Alton Jones Campus. I was advised to go to Arcadia, not very far from here ("we are neighbouring it"). "When I reach the main road, do I have to turn left to get to Arcadia?" - The answer was in the affirmative, but somewhat insecure.
So, onwards, the effort will not be to great, Arcadia is supposed to be not too far. Riding for a while along the 102 northbound without seeing Arcadia, my doubts grew. I saw 2 men and woman sitting at a camping desk next to their house under a tree, a really nice family setting. I decided to ask again how far Arcadia would be. Well, I was to hear that I was completely wrong and that I had to go back all the way to road 3, turn right (south-westbound) until I reach the intersection with road 165 (after a pizzeria) and then turn right again. I couldn't believe my ears. It was clearly after 6 PM by then, I had been going around in circles for quite some time, and the end of the day was not even in sight. I was really angry with those wicked messengers (listen to the Bob Dylan song of that title), but of course, they were not to blame for telling the truth. I stopped short of asking them whether I could camp in their garden, but I went as far as to say that I really need some place to stay for the night and that I would be willing to pay, hoping that with a bit of business instinct they would smell the chance of an easy extra $20. It didn't work, they told me that there would be a truckers' motel on the way.
I finally reached Arcadia, I even saw a rather impressive sunset on the way, but it was not at all clear whether and more importantly WHERE I could camp. Arcadia State Managed Area has several entries to the left and the right of road 165 (maps are here). Again, I asked everybody I could get hold off. I accidentally disturbed a couple breast-feeding their baby ("We are breast-feeding!!!," yelled the husband when I addressed him somewhat too loudly and too quickly through the open window of his SUV. The horror and anger in his voice is now part of my subconscious). Finally I found a wood gnome type of person with the air of someone not too intelligent, carrying a couple of mushrooms to his pick up truck. This man was really kind and helpful and knew to tell the birds from their song. He also knew that there was official campground not too far off ("up the next hill and down again, and where the road bends to the left, you get to an intersection where you have to turn right, and then it's another 2 miles..."). My thin man of the woods even waited at the intersection just to make sure that I don't miss it. Still, it was spooky to cycle along a narrow hilly road in the absolute dark, not really knowing where the entrance of the campground would be. I feared missing it. I even asked at a rather posh-looking house whether I was still on the right track (yes, I was - grudging as the response was). In the end, the campground was brightly lit, and I met the Dude (a hippyish guy in his 50ies who helped me to find the people who run the place - he seemed pretty much to be at home at this campground...). On that day, I had cycled 100 km - and at least 25 of them were absolutely for nothing.
The horrors of Sunday gone, I found the road just sweet on Monday (9/18/2006). I headed towards Voluntown on route 165, then left towards Glasgo, Old Mystic and Groton. In Groton, I had to find the foot & cyclists' access to the bridge over the Connecticut river, and again the most unlikely person on earth knew: someone working or staying in a motel near the bridge, walking on crutches and speaking with a strange and hardly understandable voice - the receptionist in the motel "translated" his words for me.
Reaching New London, I wanted to go straight away to the Long Island ferry, but on asking for the way, I was approached by a strong, broad-shouldered young man who asked me enthusiastically where I came from. Then he absolutely wanted to invite me into the house and even offered some salad: "We've really a lot of salad left from lunch". It turned out that he was a power cyclist himself, having ridden from Oregon to Connecticut in 37 days (average distance per day: 100 miles). The house he in invited me into was his workplace, a day care home for disabled people. We had a nice chat, and the salad was gorgeous.
I caught the 4 PM ferry for Long Island. The steamer left in the brightest sunshine, and I would have wanted to re-read Crossing Brooklyn Ferry because I thought I'd be already very close to New York City. But Long Island is not a small island at all, and I was very happy to hear that there was a campground as close as Greenport. I stayed there for the night and sweetened the evening in this seaside resort with a good ice cream. But even more enjoyable was the little chat on the porch with the Italian owner of Flavors Ice Cream and Coffee Shop who - it turned out - had very close family relations to Germany and who recommended Aldo's for a good, strong morning coffee. And indeed, the espresso dopio at Aldo's was a miracle. It came quite naturally in a china cup and was as strong as the late morning sun.
On the way from Greenport to Stony Brook, I tasted Long Island wine (too expensive for the quality, I found), got again confused by the absence of signposts at intersections (poor signposting had often been a cause of mild anger during the journey), developed a pain in my left foot (something with the sinews, I think - the pain stayed throughout the rest of the trip) and finally got very wet in Port Jefferson. On Tuesday, September 19th, 18:49 I took the train from Stony Brook to New York City where I arrived cheered up by the friendliness and cooperativeness of New York conductors and many a talk with strangers who saw the bike and asked questions (one of them beautifully gay, paying me compliments and asking about the situation of gays and lesbians in Germany...). When I left Penn Station, I saw the Empire State Building and Macy's, and I knew immediately that I was THERE.
Now I hope that my poor English hasn't put you off. Indeed, I don't quite dare to post this account on the blog because I just wrote down what happened without much editing. But then again, the blog would probably be the right place for it...
Nochmal Danke für die Zeit in Boston und alles Liebe, wo auch immer Du gerade bist.
Frank
Thursday, September 21, 2006
New York, New York
Der Blick geht vorerst nur nach oben: Wolkenkratzer sind so atemberaubend (manche jedenfalls). Eine Stadt der Wunder, leider mit wehem Fuss/Bein.
Unbedingt angetan hat es mir der Union Square Market, aber vor allem The Strand Bookstore.
For the time being, it's only looking upwards: skyscrapers are so breathtaking (at least some).
Love Union square with its market and the Strand bookstore, the most amazing bookshop I have ever seen.
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Saturday, September 16, 2006
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